Распашные ворота из профильной трубы с калиткой: сечения, петли, столбы

Для распашных ворот с калиткой берут разного сечения профильную трубу под раму, столбы и калитку — одна труба на весь каркас не годится.

Распашные ворота из профильной трубы держатся на трёх решениях: сечение под каждый узел, ширина проёма между створкой и калиткой и способ установки столбов — бетон или винтовые сваи.

Толщина стенки и глубина ямы под столб тоже не берутся на глаз, тип петель — тем более: сортамент ГОСТ задаёт диапазон, промерзание грунта — нижнюю границу опоры, а петли выбирают по паспортной нагрузке.

Ворота и калитка на одном проёме — общий столб, свои петли

Профильная труба для распашных ворот: сечения рамы, столбов и калитки

Для рамы берут прямоугольную трубу 60×40 мм, для столбов и калитки — квадратную, 80×80 и 40×40 мм. Рама держит плоскость полотна и не скручивается при открывании, столб несёт вес конструкции и держит удар.

Рама работает на изгиб полотна, столб — на вес всей конструкции. Прямоугольная труба для рамы — ГОСТ 8645-68, квадратная для столбов и калитки — ГОСТ 8639-82, а для толстостенных 80×80 и 100×100 мм под тяжёлые столбы — отдельный ГОСТ 30245-2003, гнутая сварная замкнутая труба для строительных конструкций.

Как рассчитать ширину створок и калитки под проём

Проём не делят пополам: доля калитки зависит от того, что через неё чаще проносят — тачку, инструмент или просто заходят пешком. Дальше расчёт идёт по одной последовательности, от общей ширины проёма к итоговому размеру каждой части под раскрой трубы.

1. Ширина проёма для примера — 3,5 м, типовой проезд легкового автомобиля с запасом.
2. Ширина калитки — 1,0 м: меньше метра калитку в ограждении участка не делают, это минимум по СП 53.13330.2019, п. 5.3.
3. Зазоров в проёме три: по одному у каждого столба и один в стыке створки с калиткой. По верхней границе практики это 10 + 15 + 10 = 35 мм, или 0,035 м.
4. Полезная ширина под оба полотна: 3,5 — 0,035 = 3,465 м.
5. Ширина большой створки: 3,465 — 1,0 = 2,465 м — этот размер и идёт в раскрой трубы.

Ширина проёма делится между створкой и калиткой, сечения рамы и столбов — по отдельной таблице выбора

Сами зазоры на практике держат такие: в стыке створки с калиткой 10-15 мм, между полотном и столбом 8-10 мм. Меньше — полотно трёт на морозе, больше — в щель задувает снег. В расчёте выше взяты верхние границы: по ним створка закроется и после сезонной подвижки столба.

Сечение трубы для рамы, перемычек и раскосов — по сортаменту ГОСТ

Раму варят либо из прямоугольной трубы 60×40 мм, либо из квадратной профильной трубы 40×40 мм — оба сечения по ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8639-82 держат нужную жёсткость, разница только в резке и сварке узлов.

Стенка по сортаменту — широкий диапазон: 40×40 мм по ГОСТ 8639-82 — 2,0-6,0 мм, 40×20 мм по ГОСТ 8645-68 — 0,8-4,0 мм. На практике для рамы берут стенку 2-3 мм: тоньше гнётся при сварке, толще утяжеляет полотно без пользы. Квадрат под столбы идёт по ГОСТ 30245-2003: 60×60 мм там со стенкой 2,0-6,0 мм, 80×80 мм — 3,0-8,0 мм. Для рамы такие сечения избыточны, их берут под опору, где работает масса.

Столбы: закопать, забетонировать или поставить на винтовые сваи

Столб держит ворота на весу и принимает удар при закрывании, поэтому глубина установки важнее диаметра трубы. Рабочих вариантов три — закопать столб без бетона, забетонировать в яме или вкрутить винтовую сваю с оголовком.

• Закопать столб без бетона — дешевле всего, но со временем труба расшатывается, особенно на пучинистых суглинках.
• Забетонировать столб в яме — надёжнее всего, но требует времени на схватывание бетона и точной разметки проёма.
• Вкрутить винтовые сваи для ворот и приварить оголовок — быстрее бетона и не зависит от погоды, хорошо на сыром и пучинистом грунте.

Глубина промерзания — это не «плюс сколько», а нижняя граница. Для Москвы и Подмосковья на суглинке расчётная глубина промерзания — 1,4 м, по формуле СП 22.13330.2016, п. 5.5.2-5.5.4. Столб закапывают ниже этой границы: выше — зимой грунт вспучивает опору и перекашивает ворота.

Отдельного норматива, на сколько метров закапывать столб, нет: ГОСТ 31174-2017 регулирует само изделие, опора остаётся за его рамками. Своды по основаниям и бетонным работам дают только общий принцип, без готовой формулы для забора. Сайты с типовыми чертежами ворот нередко дают глубину ямы одним числом на всю страну: то, что держит опору в песке, на суглинке расшатается за сезон-два.

Калитка в проёме ворот: как встроить в общий каркас и на какой столб повесить

Калитка в распашных воротах — одна из створок проёма: своя рама из той же трубы, свои петли и замок, но общий с воротами столб. Ставят её обычно у столба, противоположного петлям большой створки — так она открывается независимо.

Ширину и сечение калитки уже разобрали в расчёте проёма и выборе трубы: отдельно проектировать её как самостоятельные ворота не нужно, она считается долей от общей ширины проёма.

Какие петли ставить и как их приваривать, чтобы створка не провисала

Петли выбирают по паспортной нагрузке производителя, а не по ГОСТ: норматива на петли для распашных ворот нет, ближайший по смыслу стандарт регулирует петли для окон и дверей, не уличные ворота.

Жёсткость каркаса при этом нормируется — ГОСТ 31174-2017 требует испытание готовых ворот на ветровую нагрузку, и створка, прошедшая его, не проседает на петлях за сезон. Точное значение допустимого прогиба — параметр изготовителя, единой нормативной цифры для этого нет.

Петля — деталь паспортная. Смотрят на заявленную грузоподъёмность, диаметр приварной пластины сам по себе ни о чём не говорит: для лёгкой калитки хватает петель меньшей нагрузки, для тяжёлой обшитой створки берут с запасом.

Важно знать. Петлю привариваю сплошным швом по всей длине пластины, а не парой прихваток. На эту точку в распашных воротах вес полотна давит каждый день, и экономить на шве дороже, чем на трубе.

— Алексей Гончаров, мастер по металлоконструкциям.

Что и по какому признаку выбирают: лёгкая калитка, дачные ворота, тяжёлые с автозаездом

Единого «правильного» сечения на все распашные ворота с калиткой не существует — три задачи требуют трёх разных наборов труб под разную нагрузку.

Сечение рамы и столбов под разные задачи — практика, не норматив

Выбор сечения — это ответ на один вопрос: какая нагрузка приходится на полотно и опору — только вес трубы, парусность сплошной обшивки под ветер или ежедневный удар от автомобиля и калитки на общем столбе. Труба, стенка и глубина опоры под столб подбираются уже под эту нагрузку.

Ответы на вопросы

Нужен ли дополнительный пояс жёсткости, если рама уже с раскосами и калиткой в проёме?

Врезка калитки сама работает как дополнительная стойка и часть жёсткости уже даёт. Если раскосы стоят по диагонали в обеих створках, отдельный горизонтальный пояс обычно не нужен — его добавляют только на широких проёмах.

Как проверить, что каркас не повело, ещё до навески створок на петли?

Каркас собирают на прихватках и меряют обе диагонали рулеткой: равные диагонали — прямоугольник ровный, разница в пару миллиметров и больше — угол потянуло при сварке, и створку правят до финального шва.

Можно ли повесить калитку на тот же столб, что и большую створку, если столб тонкий — 60×60 мм?

Формально да, но столб примет двойную нагрузку — вес большой створки и вес калитки со своими петлями сразу. Для сечения 60×60 мм это уже на грани, поэтому под общий столб калитки и ворот чаще берут 80×80 мм: у него и стенка по сортаменту начинается с 3 мм, а не с 2.